Picos da Europa Special: a crónica de 3 dias entre o mar e os gigantes de pedra

Há um momento, no segundo dia, em que o teleférico de Fuente Dé faz aquilo que nenhum ecrã consegue: cala um grupo inteiro.

Doze pessoas que há cinco minutos riam e partilhavam bolachas ficam em silêncio, coladas ao vidro, enquanto a cabina sobe 753 metros de uma assentada e o vale desaparece lá em baixo. Quando as portas se abrem a 1.823 metros, o ar é outro. A luz é outra. E a pergunta que flutua na cabeça de todos é a mesma: como é que isto fica tão perto de casa — e porque é que nunca vim antes?

Esta é a história de três dias. Mas não é uma crónica de viagem. É a resposta a essa pergunta.

Dia 1: quando o mar se despede de ti em grande

A aventura começa onde ninguém espera: na Galiza, de pés na areia. E se há coisa que aprendemos ao longo dos anos é que o melhor início de viagem é aquele que te desarma as expectativas.

A Playa de las Catedrales não é uma praia. É uma arquitetura que o oceano passou milénios a esculpir: arcos góticos de rocha, grutas que ecoam, passagens que só existem quando a maré o permite. Caminhar ali, entre paredes de pedra de trinta metros, é perceber porque é que os galegos lhe chamam “as catedrais”. Nenhuma foi construída por mãos humanas e nenhuma catedral feita por pessoas tem este efeito.

É o prelúdio perfeito. Porque a partir daqui o caminho é sempre para cima: para o interior das Astúrias, para a Cordilheira Cantábrica, para os gigantes de pedra.

À noite, a fabada asturiana fecha o dia. Conselho honesto: ninguém fala de calorias quando a comida é esta. E um grupo que come bem à primeira noite é um grupo que já está meio conquistado.

Dia 2: a aldeia a que o mundo só chega a pé

Há lugares que só se alcançam quando te mexes. Bulnes é um deles: uma aldeia asturiana sem estrada, pendurada no Maciço Central, onde as pedras das casas têm mais séculos do que muitos países têm de história.

O trilho entre Sotres e Bulnes começa manso, entre prados onde o silêncio só é interrompido por chocalhos de gado. E depois, a cada curva, o cenário vai crescendo. Até que aparece.

O Naranjo de Bulnes. O Picu Urriellu.

Não é uma montanha. É um monólito de 500 metros de parede vertical que parece ter caído do céu e ficado ali cravado. Os alpinistas tratam-no como lenda. E nós, mortais do trekking, fazemos aquilo que se deve fazer diante de uma lenda: sentamo-nos numa pedra, comemos o almoço e ficamos a olhar.

Ninguém tem pressa. Este é daqueles lugares que te ensinam a diferença entre ver e estar.

Dia 3: 1.950 metros e a sensação de que o céu cabe ali inteiro

O último dia guarda o truque final. O teleférico de Fuente Dé, que em quatro minutos te catapulta do fundo do vale para as portas do Maciço Oriental.

Lá em cima estão os prados de Áliva: um tapete verdejante a quase dois mil metros de altitude, rodeado de paredes calcárias, onde o céu parece maior. Caminhar ali é ter a sensação de que não precisas de mais nada — e de que três dias, afinal, chegam para mudar o teu ano.

Dica honesta para quem está a pensar nisto

Há uma pergunta que quase toda a gente faz antes de se inscrever: “é muito puxado?” A resposta honesta: é acessível a quem tem uma condição física razoável e vontade de caminhar. Não precisas de ser atleta. Precisas é de vir com a mentalidade certa: andar, parar, olhar, repetir.

No final, vais perceber porque é que quem faz esta viagem acaba quase sempre a perguntar “qual é a próxima?”